1ere partie : Objectifs, Lentilles, Zooms, Distances Focales...

Que vous ayez un appareil de type Reflex avec des lentilles interchangeables ou un appareil compact avec une petite lentille rétractable, en général, tout le monde a un petit zoom de base avec son appareil. Ce petit zoom vous empêche de toujours avancer et reculer pour faire votre cadrage et prendre votre photo.

Premièrement, donnons des notions et le jardon de base. Je parlerai toujours en mm (milimètre) quand je parle d'objectifs, de zooms, de lentilles ou de distances focales (4 termes qui disent environ la même chose). Si vous avez un appareil de type Reflex, vous verrez probablement sur votre lentille une valeur de début et une valeur de fin, comme par exemple 18-55mm. Cette mention est normalement indiquée sur la partie rotative de la lentille (voir photo à droite). Pour ceux qui ont un appareil compact, votre zoom est souvent indiqué en X (exemple : 3X, 6X, etc.). Ce multiplicateur ne fait que vous dire combien de fois il grossit. Trouvez dans votre livret d'instruction la plus petite valeur en mm de votre objectif et vous serez en mesure de trouver l'étendu de votre lentille (exemple : si votre distance focale minimum est de 18mm, votre zoom 3X sera donc l'équivalent d'un 18-54mm (3 x 18 = 54).

Que veut dire 18-55mm? Si vous n'utilisez pas votre zoom (disons que si vous "dézoomez" au minimum), vous serez à 18mm et si vous "zoomez" au maximum, vous serez à 55mm.

Sur les appareils compacts, on voit souvent les lettres W et T sur le bouton du zoom. Le W est pour WIDE (large) et T pour Telephoto (ou ZOOM). Plus vous "zoomez" (Bouton T) ou grossissez votre chiffre en mm, vous rapprochez votre sujet et plus vous "dézoomez" (Bouton W) ou vous diminuez votre chiffre en mm, vous éloignez votre sujet et prenez de plus en plus de choses dans votre photo.

Bon, je crois que c'est clair. Maintenant, afin de bien comprendre ces chiffres en mm, faisons des comparaisons. Notre oeil voit environ à 50mm. Si vous prenez une photo avec votre appareil et que vous êtes à 50mm sur votre lentille, vous aurez sur votre photo tous les éléments que vous auriez vu à l'oeil nu, sans jamais tourner la tête. Tout ce qui est plus petit de 50mm donc, sera plus large (wide) et donc, dans la vraie vie à l'oeil nu, vous auriez du tourner la tête ou bouger les yeux pour tout voir... Par contre, dès que l'on dépasse 50mm, on commence à rapprocher les objets.

Voici le meilleur exemple : La même scène, mais photographiée à différentes distances focales :

     18mm          28mm

      50mm          100mm

   200mm          400mm

Comme vous le voyez, à 50mm, c'est une image "normal" pour vous. On dit aussi d'un objectif 50mm, que c'est un objectif "normal". Plus bas que 50mm, comme à 18mm, il entre beaucoup plus de choses dans votre photo. C'est comme si vous aviez reculé, mais en fait, vous n'avez pas bougé. C'est ce qu'on appelle un "grand angle". C'est pratique surtout quand vous n'avez pas de place pour reculer afin de prendre votre photo... Imaginez une photo de famille avec 33 personnes dans votre cuisine... Il vient un temps ou votre dos est accoté au mur et vous auriez besoin de reculer encore pour que tous les gens soient sur la photo... Un grand angle vient vous aider dans ces cas.

Plus haut que 50mm, vous commencez à rapprocher les objets. Je crois que tout le monde connait bien ce principe, qui est le même que pour des jumelles d'approches.

Attention : Les appareils numériques compacts... Souvent, les compagnies vous vendent un appareil en indiquant ZOOM 3X OPTIQUE et 10X NUMÉRIQUE... Ne touchez JAMAIS à la partie numérique... Ce n'est que du grossissement à l'ordinateur et le résultat est toujours affreux. Un exemple : Si vous écoutez l'émission J.E. à la télévision, ou les émissions américaines des poursuites de polices les plus folles, etc., ils se servent souvent de ça pour grossir une partie de l'image afin de rapprocher un voleur dans un dépanneur, un suspect, etc... Remarquez comment vous voyez de gros pixels, de gros carrés et que vous n'êtes même pas capable de savoir si la personne est un homme ou une femme... Ce sera pareil avec votre photo. Si vous voulez un bon zoom, procurez vous un appareil avec le plus gros facteur de grossissement (X) possible, mais dans la partie OPTIQUE et non NUMÉRIQUE. Ceci dit, j'ai rarement vu plus haut que 10X dans les caméras compactes (ce qui donnerait un 18-180mm ou un 28-280mm).

Maintenant, la plupart des gens utilisent toujours des lentilles de type zoom (c'est à dire avec une distance focale variable, comme 18-55mm) mais il existe beaucoup de lentilles fixes, qui souvent, sont de meilleures qualités. Une lentille fixe de 50mm, par exemple, reste toujours à 50mm... Si on veut agrandir ou éloigner un sujet, c'est nous qui devons prendre nos jambes et nous déplacer. Souvent utilisées pour les portraits ou les événements sportifs, il arrive souvent que le photographe qui utilise une ou des lentilles fixes se promène avec 2 caméras. Comme ça, au lieu de changer sa lentille dans le feu de l'action, il ne fait que prendre son autre caméra.

Quelques caractéristiques : La compression

Si on utilise un objectif grand angle (12, 18, 24, 28mm) pour photographier une personne par exemple, nous serons très près de cette personne. Comme nous sommes très près de cette personne, le grand angle aura tendance à déformer notre sujet, ce qui ne lui rendra pas justice. Voici un exemple :

La première photo a été prise à 28mm et le photographe était très près de la personne. Comme il est très près de la personne, le rapport entre la distance de l'élément le plus près de la caméra (le bout du nez) et celui le plus loin (les yeux) est très grand (dans cet exemple, le bout du nez est environ à 30 cm de la lentille de la caméra alors que les yeux sont à 35cm, ce qui veut dire que le nez est 15% plus près de la caméra que les yeux. Ce 15%, en grand angle, est très très mis en évidence sur la photo (vour pouvez voir un très gros nez et de petits yeux).

Dans la deuxième photo, beaucoup plus belle, le photographe a pris une lentille de 200mm et a donc pu se positionner beaucoup plus loin pour faire la même photo. Maintenant, le bout du nez est à 4 mètres de la lentille de la caméra, et les yeux sont à 4,05 mètres, ce qui donne un rapport beaucoup plus petit (le nez n'est qu'à 1.2% plus près de la caméra que les yeux) et donc, la photo est beaucoup plus naturelle.

Les photos de mode avec de grands mannequins sont souvent faites comme ça. Afin de donner toutes les chances au modèle, le photographe va prendre des lentilles de 300 ou 500mm et se positionner à des dizaines de mètres du modèle. À ce moment, il communique même avec le modèle ou à son équipe technique avec un walkie-talkie...

Dans les 2 images ci-dessous (désolé pour la qualité, ces 2 photos proviennent du web), nous voyons encore un exemple de rapports entre les distances (la compression) :

La première photo a encore été prise à 28mm et la deuxième, à 200mm. Voyez la différence entre les scultpures et le gratte-ciel en arrière-plan. En grand angle, on a vraiment l'impression que le building est à 100 mètres en arrière alors que dans l'autre, on dirait qu'il y a quelques pieds seulement... C'est ce qu'on appelle la compression.

Autre caractéristique : La profondeur de champ

Dans la Chronique #2, je parlais que pour rendre un arrière-plan flou ou net, nous pouvions nous aider à l'aide d'un zoom ou d'un objectif grand angle. Voici quelques exemples de fonds flous et de l'utilisation d'un zoom 200mm.

LES EXTRÊMES

On dit d'une lentille plus petite que 50mm que c'est un grand angle. Rendu vers 18 et 12mm, cela commence à être du TRÈS GRAND ANGLE, et enfin, plus petite encore, nous appelons ça un FISH EYE (Oeil de poisson). Un Fish eye peut prendre des prises de vues de 180 degrés et parfois même, plus. Voici un exemple de Fish Eye :

(Crédit photo : Étudiants de l'Université de Montréal, cours de M. André Bouchard (BIO3753))

Dans cette photo, la caméra est placée par terre, pointant vers le ciel. Les gens forment un cercle autour de la caméra. Vous pouvez voir que la lentille va chercher le sol et le ciel (180 degrés)... Saviez-vous que vous utilisez peut-être chez vous un «Fish Eye» à toutes les semaines? Si vous habitez en appartement ou en condo, le bidule qui vous sert à regarder à travers votre porte d'entrée pour voir qui sonne à la porte fait extacement ça... On peut même se fabriquer un «Fish eye» bas de gamme, mais fonctionnel, avec ce bidule et un vieux couvercle de lentille... Nous verrons ça dans une future chronique sur la construction de vos propres équipements.

Avec une lentille de plus de 50mm, nous commençons à rapprocher notre sujet. Une focale de 100mm rapproche du double ce qui aurait été photographié avec une 50mm. Une 200mm, le double de la 100mm, etc.

(Crédit photo : M. André johannesen)

Dans cette photo, la lentille utilisée est probablement de l'ordre de 300mm (je dis probablement car elle n'est pas de moi... Je vis dans un nouveau quartier et les arbres les plus gros ont 3 pieds...), mais cela pourrait facilement être aussi 400, 500 et plus. La photographie d'oiseau est presque une discipline olympique : Les bonnes lentilles sont très longues, très lourdes et on doit se déplacer dans les bois, à toutes les saisons. Oui, vous verrez dans les magasins, des lentilles de 300mm (souvent des zooms 70-300mm) très compact, léger et à moins de 200$ (et c'est parfait dans la plupart des cas... c'est d'ailleurs ce que j'utilise) mais ces lentilles ne sont pas très "lumineuse".

Dans ces prix là, la lentille sera quelque chose du style : 70-300mm, f4-5.6. Si vous avez lu toutes mes chroniques, vous devriez comprendre ce chiffre, mais voici quand même l'explication (c'est important, car c'est toujours de cette façon que l'on parle d'une lentille) : Le 70-300mm nous dit que c'est un zoom, car la focale n'est pas fixe (elle peut aller de 70mm à 300mm). le f4-5.6 est l'ouverture maximale de son diaphragme, qui est lui aussi variable : À 70mm, le maximum que le diaphragme peut ouvrir est f4. Dès lors, plus nous allons «zoomer» vers le 300mm, plus le diaphragme ne pourra plus ouvrir aussi grand, pour atteindre un maximum de f5.6 à 300mm. N'oubliez pas que l'ouverture du diaphragme nous sert entre-autres à nous donner de la lumière. De jour, au soleil, à l'extérieur, une ouverture maximale de f5.6 ne nous causera pas de problème, mais si on va dans les sous-bois, à l'ombre, il faudra utiliser des vitesses plus lentes pour avoir la bonne quantité de lumière... Or, plus le zoom est long, plus il est difficile de ne pas bouger, alors si en plus on utilise une vitesse lente, la photo floue est presque assurée... C'est pourquoi il existe des lentilles de 300mm par exemple, qui sont énormément grosses (du diamètre d'un 2 litres de cola et de la longueur d'un bâton de baseball). La différence c'est que ces lentilles peuvent ouvrir leur diaphragme à f2.8, alors elles restent très lumineuse (par contre, vous avez besoin de beaucoup aimer la photographie, car vous pourriez payer 20 000$ pour cette lentille). En général, les gens la loueront pour 2 ou 3 jours, le temps d'un grand-prix automobile par exemple).

Ceci nous ammène à une règle fondamentale de la photographie, à retenir toute votre vie : Pour éviter les photos floues causée par un "bougé" de votre caméra (c'est le terme utilisé pour dire que vous avez bougé pendant la prise de vue), vous devez toujours utiliser une vitesse égale ou supérieure à votre distance focale (en mm). Exemple : Vous avez un zoom 70-300mm, vous voulez photographier quelque chose à votre distance focale maximale (vous êtes donc PLEIN ZOOM à 300mm), vous devrez donc photographie à AU MOINS 1/300e de seconde. Comme 1/300e n'est pas une valeur «normale» que vous retrouverez sur votre caméra, vous avez le choix d'aller soit à 1/500e de seconde et avoir la tête tranquille, ou aller à 1/250e de seconde et faire attention de ne pas trop bouger. Même chose si vous désirez, toujours avec le même zoom 70-300mm, photographier quelque chose à 70mm, vous pourrez alors photographier à 1/125e de seconde et avoir la tête tranquille, ou utiliser 1/60e et faire attention... Enfin, si vous devez absolument aller plus bas dans les vitesses, utilisez tout simplement un trépied.

Bien entendu, ce n'est qu'une règle... Avec de la pratique, plusieurs personnes arrivent à photographier à main levé avec des vitesses lentes, mais à moins d'être dans une situation extrême où vous n'avez pas le choix, le fait de respecter cette consigne vous assure des photos réussies à chaque fois.

LE FACTEUR DE GROSSISSEMENT

Bonne nouvelle! (ou mauvaise, selon où vous vous situerez) : Si vous avez un appareil de type Reflex, vous économiserez de l'argent! C'est pour ça que je dis toujours à ceux qui me demande quoi acheter comme caméra que cela dépend de ce que vous voulez en faire...

Un capteur numérique d'aujourd'hui est un peu plus petit qu'un film 35mm de l'époque, ce qui fait que l'image qui atteint le capteur numérique (situé à la même place que le film était à l'époque sur une caméra 35mm), n'est environ que le ¾ de ce qui aurait atteint un film 35mm. Pour la caméra, ce ¾ d'image est en fait, l'image complète... Donc dans la vraie vie, votre photo finale est environ 1,5 fois plus grosse qu'elle l'aurait été avec un film. Bref, gardez seulement en mémoire qu'en général (cela varie selon les modèles de caméra et les compagnies), toutes les lentilles que vous mettrez sur votre appareil numérique de type Reflex auront un facteur de grossissement de 1,5.

Exemple ; Votre lentille 70-300mm de tantôt, en réalité, sur votre appareil, agit comme une 105-450mm (70 x 1.5 = 105 et 300 x 1.5 = 450). Donc, pour moins de 200$, vous pouvez avoir une lentille de très bonne qualité, de 450mm. Par contre, quand je disais tantôt que ça pouvait être une mauvaise nouvelle, c'est pour le côté GRAND ANGLE... Si vous voulez avoir des photos qui ont l'air d'avoir été prises avec une 18mm, vous devrez acheter une lentille de 12mm (12 x 1.5 = 18), ce qui est très cher... C'est comme le gouvernement... Si ils coupent à un bout, ils se reprennent de l'autre :)

Enfin, notez que pour ceux qui ont des caméras numériques compactes, le phénomène est le même, mais la compagnie aura probablement déja tenu compte de ce facteur de grossissement dans la mention de sa distance focale. Donc si c'est indiqué que votre petit zoom est un 18-55mm, c'est probablement ça dans la vraie vie... Vérifiez sur internet avec votre modèle de caméra, vous en apprendrez plus (le meilleur site pour comparer et lire sur votre caméra est www.dpreview.com)

LES LENTILLES POUR CAMÉRAS COMPACTES

Je parle souvent des appareils Reflex (ou SLR, ou DSLR, c'est la même chose) car c'est ce que j'utilise et c'est ce qui offre le plus de possibilité (on ne peut pas changer la lentille d'un appareil compact). Dans plusieurs chroniques, comme le câdrage, les modes automatiques, le type d'appareil ne changeait pas grand chose, mais comme je parle des objectifs, vous comprendrez que je n'avais pas le choix. Mais sachez que vous pouvez ajouter des lentilles grand angle, zoom et macro à vos petites caméras compactes. Vérifiez avec votre commerçant d'appareils photos favori ou sur Internet (sur Ebay, vous aurez un grand choix de lentilles de marques souvent inconnues, mais qui «font la job»). Ces lentilles se vissent souvent par-dessus votre lentille habituelle sur votre caméra. Attention car dans certains cas, cela pourrait empêcher votre zoom retractable de revenir en place... Il faut suivre les instructions pour ne rien briser.

SECTION 2 - LA MACROPHOTOGRAPHIE

Nous avons parlé des sujets éloignés, maintenant, rapprochons-nous encore plus près...

La Macrophotographie (communément appelé la macro) est la photographie d'éléments très très petit. Le sujet n'a pas à être
très petit, mais la partie photographiée le sera. Dans l'exemple plus haut, vous ne voyez que quelques pépins d'un Kiwi.
La caméra est à environ 2,5cm (1 pouce) du kiwi, sur un trépied.

C'est l'une des choses que j'aime le plus en photographie. Cela nous permet de voir les choses sous un autre angle...

Voici quelques photographies accompagnées d'une représentation à 100% de la photo finale (l'image complète aurait été trop grosse pour cette page). J'ai parfois fait un petit carré noir dans l'image de gauche pour montrer la partie agrandie à droite.

Vous voyez ici le clavier d'un téléphone cellulaire. Voyez la texture (à droite) du plastique... tentez de voir ça à l'oeil nu...


Cette coccinelle est dans un moustiquaire de fenêtre.

Voici l'oeil de mon chat.

Et si je vous disais que cette photo, c'est environ 1 centimètre de ma corde à linge, avec de la petite glace dessus.

Ne nécessitant pas de présentation, cette grenouille n'aime pas vraiment ma caméra à 2 pouces d'elle...

Vous auriez presque le goût de trouver belle cette «Vis de câble» pour la télévision.

Comment faire ces photos? En fait, le principe est simple... il faut être le plus près possible de l'objet à photographier, afin qu'il soit le plus gros possible sur la photo. Plus il est gros sur le «film», plus il sera gros un coup agrandi.

Plus technique : En macro, on parle souvent de 1:1 (1 pour 1) ou 2:1 (2 pour 1), etc... Cela signifi, dans le cas de 1:1, que l'objet sera aussi gros sur le film (ou le capteur numérique) que dans la vraie vie. Si vous photographiez un cube de sucre de 1cm, il aura 1cm sur votre «négatif». Dans le cas de 2:1, il serait 2 fois plus gros sur le négatif que dans la vraie vie, et dans le cas de 1:2, il serait 2 fois plus petit que dans la vraie vie (et logiquement, on ne parlerait plus de macro, mais de photographie rapprochée, car la vraie macro devrait débuter à 1:1).

Cela semble facile, mais dans la vraie vie, votre lentille de caméra ne sera pas capable de faire le focus (mettre l'image nette) si vous êtes à 2 ou 3 centimètres de votre sujet (au même titre que plusieurs personnes ne peuvent pas voir les petits carcatères sur un contrat par exemple). Cette même personne devra mettre ses lunettes pour lire les petits textes (en photographie, on pourrait faire la comparaison en prenant un zoom et en «zoomant» sur le contrat pour lire le texte). Si cette personne veut voir le texte encore plus gros, elle prendra une grosse loupe (alors là, en photographie, ce serait l'équivalent de faire de la macro).

Il existe plusieurs manières de faire de la macro avec votre caméra. À droite, vous voyez un objectif 105mm fixe qui, en plus d'être une bonne lentille pour faire des portraits de personnes, a un mode macro 1:1. Cet objectif pourra faire son 1:1 et la caméra sera à 30 ou 40 centimètres du sujet, puisque c'est une lentille de 105mm et qui donc, rapproche. Il existe d'autres objectifs qui peuvent faire du 1:1, comme une 50mm Macro, mais alors, il faut rapprocher la caméra pour avoir la même photo (moins pratique dans le cas des animaux ou des insectes (personne n'aime être à 3 centimètres d'une abeille).

Plus abordables, vous pouvez ajouter des «Bonnettes d'approches» (des loupes en fait), à votre objectif déjà existant (et ça vaut aussi pour ceux qui ont des appareils compacts), ce qui vous permettra de faire votre focus de très près. L'image n'est pas toujours aussi nette qu'avec une vraie lentille macro, mais la différence de prix fait oublier bien des choses (on parle de 30$ versus 700$). Ces bonnettes se vendent souvent en kit de 3 (1x, 2x et 4x). Si on met la 1x, on pourra faire son focus 2 fois plus près qu'avant. Si on met la 2x, ce sera 4 fois plus près, et ainsi de suite. On peut même imbriquer toutes les bonnettes pour multiplier encore plus les possibilités.

Les plus riches se tourneront vers des systèmes de rails afin d'éloigner leur objectif normal beaucoup plus loin de la caméra. Un système de soufflet (comme une accordéon) s'étire et permet d'éloigner l'objectif du boitier de la caméra à des distances extrêmes (10, 20, 30 centimètres et plus...) ce qui en bout de ligne, permet de faire des rapprochements de 2:1, 3:1 et même plus... Vous pouvez prendre un grain de sel et en faire une photo 8x10 sans problème! Par contre, c'est souvent pour des applications très précises car un moment donné, trop c'est trop... Dans cette veine, il y a aussi des tubes d'extentions qui existent (tubes vides en métal) qui éloignent encore une fois, l'objectif de votre boitier. Plus la lentille est loin, plus votre caméra peut focuser de près.

Enfin, une technique vraiment spéciale existe à peu de frais et donne des résultats magnifiques et de qualité. En fait, c'est une de mes méthode préférée : Inverser votre objectif !

Le phénomène est purement physique : Plus un objectif est capable de photographier large (un grand angle), plus son contraire sera également vrai (il se concentrera sur un point précis). Or, qu'elle est le meilleur contraire au monde? Lui-même, mais inversé!

À l'aide d'une petite bague en métal qui ne coûte presque rien, on prend la lentille de notre caméra et on la «tourne de bord» (voyez dans la photo de gauche, la lentille est à l'envers... Vous voyez le métal qui normalement, visse dans la caméra). Ceci a pour effet de faire de superbes photos macros (une lentille fixe de 50mm f1.8 des années 70 est parfaite).

Attention par contre, il faudra faire quelques petites «entourloupettes» car il ne faut pas oublier que la lentille n'a pas été conçu pour ça... Il faut donc faire son focus en avancant et en reculant la caméra car elle ne le fera plus seule (les contacts électroniques étant maintenant du mauvais côté de la caméra). Même chose pour l'ouverture du diaphragme (normalement, un bras mécanique dans la caméra actionne un levier sur l'objectif, mais là, vous devrez le faire avec votre doigt), etc... Mais c'est le défi qui fait que vous aimez faire de la photo, non ? :)

Parlant de défi... Un nouveau monde s'ouvre à vous en macro car tout ce qui est normalement petit dans la vie, peut devenir grand sur vos photos... Vous pouvez alors utiliser votre imagination pour faire vos montages : Il est drôle de voir comment les très petites roches sont en fait identiques aux plus grosses, sauf qu'elles sont petites... Les tiges de gazon sont commes les grosses plantes, etc... Partant de ceci, voici un petit «setup» que j'ai fait et qui vous montrera la nouvelle dimension que vous pouvez apporter à vos photos.

Dans cette photo, vous voyez des brins de gazon, de petites roches, les «gros morceaux de bois» sont en
fait, du pailli de cèdre pour les plates-bandes... Le camion est un camion «Hot Wheels» pour les enfants.
L'arrière plan (les montagnes) n'est qu'une photo collée dans le fond (voir le «setup Monopoly» plus bas).

Même chose ici... Une planche de jeu Monopoly avec ses jetons, les mêmes roches,
le même gazon et la même photo de fond.

Voici le montage, sur mon bureau d'ordinateur et éclairé par la lampe de bureau... Comme vous pouvez le voir, il n'est pas difficile de tromper les gens. Poussez votre réflexion plus loin : Prenez une photo de vous avec un casque de construction jaune, imprimez-là, découpez-vous et placez-vous dans le montage, quelque part dans la rue en construction... Effet spectaculaire assuré!

Bonne photographie !

Stéphane Vallières

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Stephane Vallieres
Photographe