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Chronique
no 01
- Les modes automatiques Archives
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Les 4 modes automatiques sur un appareil photo Peu importe le prix payé pour votre appareil, c'est VOUS qui faites la photo et non LUI... Un bon photographe peut faire de très belles photos avec un appareil jetable et il en va de même avec une personne qui a payé son appareil 3000$ et qui fera des photos très ordinaires. Pour faire une photographie, ça prend un sujet, de la lumière et un film (ou un capteur numérique)... Rien de plus... Je parlerai donc cette semaine des différents modes que vous pouvez retrouver sur votre appareil photo. La plupart des bons appareils possèdent ces fonctions. Je vous dirai QUAND et POURQUOI vous devriez les utiliser. N'oubliez pas que souvent, votre livret d'instruction est votre meilleur ami et que maintenant avec la miniaturisation, le même bouton vous servira probablement pour 3 fonctions différentes... Votre appareil vous offre normalement 4 modes de base : «Tout automatique», «Priorité à l'ouverture», «Priorité à la vitesse» et «Manuel». Selon la marque de votre appareil, le logo des boutons peut changer, mais nous en parlerons plus loin. Si vous ne les avez pas, lisez quand même l'article car vous trouverez probablement sur votre appareil des modes «Scènes» comme Sport, Portrait, Macro, Paysage, Fête, etc., qui pourraient faire PRESQUE la même chose, mais je ne m'attarderai pas aux modes scènes spécifiquement car ces derniers ne sont que des variantes des 4 modes de base et certains appareils en possèdent des dizaines (lisez votre livret d'instructions).
AVANTAGES
: INCONVÉNIENTS
: QUAND UTILISER
CE MODE? :
À quoi vous servira le fait de pouvoir choisir la vitesse vous-même? Si votre sujet se déplace (un enfant qui court, une voiture qui passe, de la neige qui tombe, une fontaine d'eau, etc...) vous pourrez alors «voir» le mouvement sur votre photo (un «flou» que vous aurez contrôlé) ou «geler» le mouvement afin que tout soit clair sur la photo (une voiture qui roule à 115 km/h aura l'air stationnée sur la photo... Vous pourrez même lire la marque du pneu...) La vitesse sur un appareil photo sera indiquée par un chiffre, par exemple, 250. Ce chiffre est en fait une fraction et signifie 1/250e de seconde. En clair, ceci veut dire que lorsque vous appuierez sur le déclencheur pour prendre la photo, la caméra prendra une pose de 1/250e de seconde... pas plus, pas moins, puisque c'est ça que vous lui aurez demandé... L'appareil ajustera l'ouverture du diaphragme de la lentille de manière à ce que la photo soit bonne. Vous verrez aussi probablement, dans vos choix de vitesses, des chiffres suivis de " (par exemple, 2"). Dans ce cas, vous n'êtes plus en fractions de seconde, mais bien en secondes complètes. Donc, 2" signifie 2 secondes. Selon les appareils (plus votre appareil est de qualité, plus vous aurez de choix), vous aurez une foule de choix de vitesses entre 30 secondes (très lent) et 1/4000e de seconde (très rapide). Aussi, nous verrons lors de ma prochaine chronique sur l'exposition, que ce n'est pas tous les choix qui peuvent être choisis, selon les conditions où vous vous trouvez; par exemple, vous ne pouvez pas photographier à 1/1000e de seconde le soir... il n'y a pas assez de lumière (c'est alors une «vitesse impossible» dans ces conditions). Si jamais vous choisissez une «vitesse impossible» dans les conditions où vous vous trouvez, votre caméra refusera probablement de prendre la photo et elle vous indiquera LOW (trop sombre) ou HIGH (trop clair). Si elle accepte quand même de prendre la photo, vous obtiendrez une photo surexposée (trop claire ou carrément blanche) ou sous-exposée (trop sombre ou carrément noire). Si vous n'avez pas le mode «S» ou «Tv» sur votre caméra, vous pourrez tenter de compenser avec le mode SPORT pour des vitesses très rapides et le mode PORTRAIT DE NUIT pour des vitesses très lentes. Enfin, pour votre information, on appelle les étapes entre les vitesses des «crans». Par exemple, si nous sommes à 1/250e de seconde et que l'on passe à 1/500e de secondes, on vient de changer d'un cran... mais vous n'avez pas à étudier ça pour le moment, ce n'est pas une question d'examen... AVANTAGES
: Également, en maintenant l'appareil à une vitesse rapide, la plupart des mouvements sont gelés, ce qui élimine les photos floues. Enfin, c'est vous qui déciderez, et non la caméra, si vous voulez avoir un peu de mouvements flous ou si vous voulez tout geler dans l'image. Vous obtiendrez la photo que vous vouliez, tandis qu'avec le mode Tout Automatique, vous n'obtenez que ce que la caméra a bien voulue vous donner. INCONVÉNIENT
: QUAND UTILISER
CE MODE ? : On utilise ce mode si l'on décide de geler un mouvement (l'expression dans le visage d'une joueuse de tennis) ou au contraire, de faire une longue exposition pour créer des flous volontaires (la raquette et la balle en mouvement lors d'un service). DES EXEMPLES :
 HAUTE
VITESSE : Dans cet exemple, je roule à 100 km/h et je
pose à 1/1000e de seconde. À cette vitesse,
j'immobilise complètement la roue de la voiture qui me dépasse
à 115 km/h. Nous pouvons voir le logo du manufacturier dans
la roue. Voyez aussi la chaussée, on peut y voir les coulisses
de peinture.
Pour cette photo, j'ai utilisé le flash, ce qui a permis d'éclairer mon odomètre. Notez que peu d'appareils permettent le flash à 1/1000e de seconde. En général, les appareils photo permettent une vitesse maximum de 1/250e de seconde avec le flash. Par contre, cela ne change en rien le fait d'arrêter la roue à 1/1000e de seconde.
Pour cette photo, j'ai utilisé le flash, ce qui a permis non seulement d'éclairer mon tableau de bord, mais la haute vitesse du flash a «gelé» les mouvements de ce dernier, et donc, a fait qu'il n'est pas flou (autrement, la photo entière aurait été floue et donc ratée).
Il est environ 20h et le soleil se couche, ce qui explique la couleur or de l'eau. Voici une pose à 1/250e de seconde. C'est ce que le mode «Tout Automatique» aurait probablement fait. On peut voir dans l'agrandissement à 100% dans le coin inférieur droit que l'on pourrait compter les gouttes d'eau une à une. Les gouttes auraient été encore plus précises à 1/500e ou 1/1000e, mais la faible quantité de lumière ne me permettait pas ces vitesses pour cette photo.
Quelques secondes plus tard, voici une deuxième photo, mais cette fois, a 1/60e de seconde (soit 2 fois plus lent que ci-dessus). On peut voir dans l'agrandissement à 100% que les gouttes d'eau commencent à tracer leurs chemins. On peut maintenant voir plus facilement chacun des jets distinctivement.
Enfin, une dernière photo, mais cette fois, à 1/15e de seconde (soit 4 fois plus lent que le premier exemple). La direction des jets est bien définie, le flou contrôlé définit très bien le mouvement de l'eau et la photo est dynamique... Le mode «Tout automatique» aurait donné la première photo, mais celle-ci est beaucoup plus plaisante, n'est-ce pas ? Vous avez dicté à l'appareil que vous vouliez une pose lente, et il a compensé l'ouverture automatiquement.
3
- Le mode «Priorité à l'ouverture» Bon, qu'est-ce que l'ouverture du diaphragme? Prenez par exemple votre oeil... Votre pupille agit comme un diaphragme de lentille de caméra : Quand il fait noir, elle s'ouvre très grande et quand il fait très clair, elle se ferme presque au complet... Par contre, vous, vous voyez toujours bien. C'est pareil pour la caméra.. si il fait très soleil, il faudra ouvrir très peu la pupille de la lentille (le diaphragme) pour obtenir assez de lumière pour faire la photo.. Par contre, s'il fait sombre, elle devra s'ouvrir plus grande pour obtenir la même quantité de lumière. Nous verrons ça plus en détail dans la prochaine chronique : L'exposition. À quoi vous servira le fait de pouvoir choisir l'ouverture du diaphragme vous-même ? Un exemple : C'est l'ouverture qui fera en sorte que le fond de votre scène sera flou ou très détaillé... La plupart des belles photos de personnes ont le fond très flou, au point de ne même pas savoir c'est quoi... c'est entre autre avec l'ouverture que l'on arrive à créer cet effet. Un autre exemple : avec une très petite ouverture, on arrivera à faire apparaître des pointes d'étoiles aux lumières de rues le soir ou au soleil le jour, ce qui peut être très beau. Enfin, une ouverture très grande pourra nous permettre de faire de la photo le soir, sans flash... L'ouverture sur votre appareil photo sera représentée également par un chiffre et débutra probablement par la lettre F (par exemple. F8). Ce chiffre est aussi une fraction mais nous n'entrerons pas dans ce détail technique. C'est important par contre de se rappeler que c'est une fraction car sinon, c'est difficile de comprendre ceci : un petit chiffre signifie une grande ouverture et un grand chiffre signifie une petite ouverture... (facile à comprendre puisque c'est une fraction... 1/32 est plus petit que 1/4...). Mais ce n'est pas important de se rappeler tout ça maintenant... Selon votre appareil (ou selon votre lentille, si votre appareil est de type Reflex à lentilles interchangeables), vous aurez des choix entre F1 et F64, mais dans la plupart des cas, ce sera entre F2.8 et F32. Même principe que pour les vitesses, il y aura des «ouvertures impossibles» selon les conditions de lumières où vous êtes mais aussi, selon la lentille et le niveau de Zoom que vous utiliserez. Chaque lentille (et chaque caméra compacte) ont leurs propres limites. Regardez sur votre lentille, c'est indiqué... Si vous voyez par exemple F2.8 - 8, ceci voudra dire que votre caméra peut aller de F2.8 à F8 seulement. Si vous n'avez pas le mode «A» ou «Av» sur votre caméra, vous pourrez tenter de compenser avec le mode PORTRAIT pour de grandes ouvertures (et mettre l'arrière-plan flou) et le mode PAYSAGE pour des petites ouvertures qui vous donneront un arrière-plan net. INCONVÉNIENTS
: Aussi, certaines ouvertures amèneront des vitesses d'exposition lentes, ce qui fera que l'image pourrait être floue. Utilisez un trépied dans ces cas. QUAND UTILISER
CE MODE? : DES EXEMPLES :
ARRIÈRE-PLAN NET : Dans cet exemple, j'ai considéré l'arrière-plan important, afin de montrer un oasis d'eau dans un champ vaste. Une ouverture de F16 a été utilisée alors tout est clair dans la photo.
ARRIÈRE-PLAN FLOU : Dans cet autre exemple, j'ai considéré l'arrière-plan sans intérêt dans cette photo. Je voulais faire ressortir mon sujet principal : ma fille. Une ouverture de F4 a été utilisée, alors seulement ce qui a été mis au focus est net sur la photo. Plus votre zoom est utilisé au maximum, plus le fond sera flou. Dans cette photo, je suis à plus de 3 mètres de ma fille, le zoom au maximum. Note : La plupart des petits appareils numériques aujourd'hui posent toujours l'arrière-plan très net, même à F2.8 et avec le zoom au maximum. Ceci est dû entre autres à la très petite taille de leur lentille.
Si vous n'avez pas le mode «M» sur votre caméra, faites des expérimentations avec vos modes «Scènes» mais il y aura sûrement une foule de photographies qui seront impossibles à prendre pour vous (mais ce n'est peut-être pas le style de photos que vous aimeriez prendre non plus...). AVANTAGE
: INCONVÉNIENT
: QUAND UTILISER
CE MODE? Ou encore, vous voulez poser les éclairs pendant une orage le soir... Vous avez le choix entre appuyer sur le déclencheur à toutes les fois que vous voyez une éclair (et ne jamais réussir à en avoir sur photo) ou faire des poses longues afin d'en avoir plusieurs sur la même photo. Vous voulez faire une pose de 30 secondes en plein jour, au soleil, avec des filtres neutres pour réduire la lumière et poser une chute d'eau qui aura l'air d'être une coulée d'ouate... mais en même temps, vous voulez donner un coup de flash sur un oiseau dans un arbre... Artistes... c'est votre espace... Aucun mode automatique au monde ne pourra vous aider sur ce coup... Par contre, ÇA c'est une photo pour votre salon, et personne ne s'endormira en la regardant... UN EXEMPLE :
À NE PAS FAIRE À LA MAISON : Cette photo est une photo de 5 secondes, de jour, à l'heure de pointe, à 100 km/h sur le Pont Champlain, avec un filtre infra-rouge (et c'est moi qui conduit...) Normalement, il serait impossible de faire une telle pose, car 5 secondes de jour, même à une très petite ouverture (F32), donnent trop de lumière (résultat : une photo complètement blanche). Par contre, avec un filtre devant notre lentille afin de diminuer la lumière (des lunettes de soleil pour appareil photo si l'on veut...) et le mode manuel, on peut toujours venir à bout d'une photo que l'on désire faire. Dans
les prochaines chroniques : |
Le
mode «Tout automatique» est le mode que probablement
la majorité des gens utilisent. En général,
sur votre caméra, il sera représenté en vert,
soit avec la mention AUTO ou un carré vert. Bien que la plupart
des gens l'utilisent, ce n'est pas un mode gratifiant à utiliser...
C'est l'appareil qui prend toutes les décisions selon des
modèles définis par la compagnie ou une banque de
données de photos «normalement acceptables dans la
plupart des cas». Si votre sujet est vers le centre (que ce
soit une personne, un chien ou une Corvette 57), que le ciel est
en haut et les arbres en bas, la photo sera probablement correcte
et les couleurs seront égales. Le problème avec ce
mode «général» est que, sauf si vous faites
de superbes câdrages, rien ne captera vraiment l'attention
dans la photo... Ce sera des photo comparables à appuyer
sur le bouton PAUSE de votre vidéo pendant que vous écoutez
un film... Montrez 50 photos comme ça à vos amis et
ils s'endormiront assurément... Comme nous tous, un ami vous
a sûrement déjà montré les 125 photos
de son dernier voyage... Avouez-le, vous aviez tellement hâte
d'arriver à la fin... Non ?
Le
mode «Priorité à la vitesse» (ou "Speed")
est le mode que personnellement, j'utilise le plus. Si vous avez
une caméra de marque Canon, il sera représenté
par «Tv» pour "Time Value". Si vous avez une
caméra Nikon ou d'autres marques, vous risquez plus de le
voir représenté par la lettre «S» pour
"Speed" (vitesse). Dans ce mode, c'est VOUS qui
commencez à prendre des décisions. Dans ce cas, vous
allez choisir la vitesse à laquelle la caméra va prendre
sa photographie. La caméra s'occupera alors automatiquement
des autres paramètres, comme l'ouverture du diaphragme, afin
que la photo soit bonne (nous verrons plus loin ce qu'est un diaphragme).
BASSE
VITESSE : Dans cet autre exemple, je roule encore à 100
km/h et je pose à 1/4 de seconde (un quart de seconde, soit
8 fois plus lent que l'exemple précédent). Comme vous
pouvez le voir, le flou sur l'autoroute, le panneau d'affichage
et l'arbre donnent une impression de vitesse extrême à
la photo.
Le
mode «Priorité à l'ouverture» est le second
mode que j'utilise le plus. Si vous avez une caméra de marque
Canon, il sera représenté par «Av»
pour "Aperture Value". Si vous avez une caméra
Nikon ou d'autres marques, vous risquez plus de le voir représenté
par la lettre «A» pour "Aperture" (ouverture).
Dans ce mode, c'est VOUS qui prenez les décisions.
Dans ce cas, vous allez choisir l'ouverture du diaphragme à
laquelle la caméra va prendre sa photographie. La caméra
s'occupera alors automatiquement des autres paramètres, comme
la vitesse d'exposition, afin que la photo soit bonne.
Le
mode «Manuel» est le mode créatif par excellence,
mais aussi le plus complexe. Ceux qui ont des vieilles caméra
35mm des années 70 n'ont que ce mode. Sur votre caméra,
il sera représenté par «M»
pour "Manual". Dans ce mode, c'est VOUS qui faites
la photo... Vous devrez choisir la vitesse et l'ouverture tout seul
comme un(e) grand(e). Si vous n'avez pas les paramètres exacts,
la photo sera ratée... Mais ne vous inquiétez pas,
ce n'est pas si difficile, il y a plein de trucs et de chiffres
magiques qui suivent les photographes depuis le début de
la photographie. Nous ne les verrons pas ici mais le mode manuel
vous suivra toujours pour faire vos poses impossibles à faire
en mode automatique.
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Stephane
Vallieres
Photographe